Quanto consuma un radiatore a olio: il conto vero, non watt per ore

Un radiatore a olio da 2.000 W acceso otto ore non consuma 16 kWh. Quasi sempre ne consuma fra 4 e 7, perché il termostato lo tiene acceso solo per una frazione di quelle otto ore. È l’unico numero che decide la bolletta, si chiama ciclo di lavoro, e nelle pagine che trovi cercando questa domanda non c’è quasi mai.

Sotto trovi tre cose, in quest’ordine: il vincolo che decide se puoi accenderlo del tutto, il metodo per stimare e poi misurare il tuo ciclo di lavoro, e il conto in euro con la tariffa dell’energia scritta in pagina e datata. Alla fine c’è anche la smontatura di una frase che gira su mezza pagina dei risultati di Google — «i radiatori a olio consumano il 75% in meno» — perché sapere da dove viene aiuta a non ricomprarla.

Prima del consumo c’è il contatore: 3 kW decidono se puoi accenderlo

La potenza impegnata di un contatore domestico standard è di 3 kW. Un radiatore a olio al massimo ne assorbe 2, cioè due terzi di tutta la casa. Non è un problema di bolletta, è un problema di aritmetica: se accendi il forno o il phon mentre lavora, il contatore stacca. Va verificato prima di comprare, non al primo blackout.

Il riferimento ufficiale, e quanto resta libero

Il cliente tipo su cui ARERA costruisce i propri riferimenti di prezzo ha consumi di 2.000 kWh/anno e potenza impegnata di 3 kW: è la casa italiana media, non un caso limite. Con un radiatore a 2.000 W in funzione restano circa 1.000 W per tutto il resto — frigorifero, illuminazione, televisore, router, caricabatterie. Sembrano tanti finché non accendi la seconda cosa seria.

Il forno elettrico assorbe fra 1.500 e 2.500 W, un phon fra 1.200 e 2.200, un ferro da stiro intorno ai 2.000, una lavastoviglie in fase di riscaldamento circa 1.800. Nessuno di questi convive con un radiatore al massimo. Il frigorifero, che di targa sta sotto i 200 W, allo spunto del compressore assorbe molto di più per qualche secondo: è la causa più frequente dei distacchi «senza motivo».

Perché non stacca subito, e poi stacca

Il limitatore del contatore non è un interruttore istantaneo. Tollera un sovraccarico moderato per qualche minuto prima di aprire, e questo genera l’illusione che tutto funzioni: accendi radiatore e forno, per tre minuti va bene, poi va via la luce e non colleghi le due cose. Se ti succede in modo ricorrente la sera, il colpevole è quasi sempre la somma di due carichi termici.

La mossa pratica: scegli la potenza, non subirla

Tutti i radiatori a olio in vendita hanno più livelli di potenza selezionabili, ed è per questo che esistono. Il catalogo ufficiale di Olimpia Splendid per la gamma Caldorad dichiara per i modelli meccanici tre livelli, ad esempio 1.000/1.000/2.000 W sul Caldorad 9 e 700/800/1.500 W sul Caldorad 7. De'Longhi, sulla scheda tecnica del Radia S TRRS0920, dichiara potenza di riscaldamento massima 2.000 W, minima 900 W e tre impostazioni di potenza.

Il livello intermedio non è un ripiego: in una stanza di dimensioni normali scalda uguale, ci mette più tempo e libera un kilowatt per il resto della casa. Se non sai quale potenza serve davvero alla tua stanza, il calcolo per metratura e tipo di casa lo trovi più avanti, quando serve a stimare il ciclo di lavoro.

La risposta breve: quanto consuma, in una riga

Un radiatore a olio consuma esattamente la potenza che hai impostato, per il tempo in cui la resistenza è effettivamente alimentata. Il consumo in kilowattora è potenza in kW × ore di accensione × ciclo di lavoro. Il terzo fattore, che quasi nessuno scrive, in condizioni normali sta fra 0,2 e 0,5.

Il numero di targa e il numero di bolletta

Sulla targhetta c’è la potenza assorbita: 1.500, 2.000, 2.500 W. È un dato onesto e va preso alla lettera — quando la resistenza è alimentata, quello è l’assorbimento, senza rendimenti da applicare e senza margini. Tutta l’energia elettrica che entra esce come calore nella stanza: non c’è un ciclo termodinamico che possa fare di meglio o di peggio.

Il numero della bolletta è un altro, perché la resistenza non è alimentata tutto il tempo. Fra il momento in cui accendi e il momento in cui spegni, il termostato apre e chiude un contatto decine di volte. La bolletta somma solo i minuti in cui il contatto è chiuso.

La formula, e il fattore che tutti saltano

kWh = kW × ore × ciclo di lavoro. Un radiatore impostato a 2.000 W, acceso sei ore, con ciclo di lavoro 0,30, consuma 2,0 × 6 × 0,30 = 3,6 kWh. La stessa sera calcolata come fanno quasi tutti — potenza per ore, e basta — darebbe 12 kWh. Un fattore 3,3 di differenza, su una spesa che dura tutto l’inverno.

Il ciclo di lavoro non è un coefficiente di sicurezza inventato per stare larghi: è una grandezza fisica precisa, si stima con un conto di due righe e si misura in una sera. È il resto di questa pagina.

Il ciclo di lavoro: il numero che decide tutto

Il ciclo di lavoro è la frazione di tempo in cui la resistenza è realmente alimentata. A regime vale una cosa sola e semplice: il radiatore deve fornire esattamente il calore che la stanza perde. Quindi il ciclo di lavoro è il rapporto fra la dispersione della stanza in watt e la potenza che hai impostato.

Cosa fa il termostato, secondo il costruttore

Il manuale d’uso ufficiale De'Longhi per i radiatori a bagno d’olio descrive la procedura senza ambiguità: «quando l’ambiente avrà raggiunto la temperatura desiderata, spostare lentamente il termostato fino allo spegnimento della spia luminosa e non oltre. La temperatura così fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta costante dal termostato». Lo stesso libretto dichiara una funzione antigelo che mantiene l’ambiente intorno ai 5 °C «con un minimo dispendio di energia».

Tradotto: la manopola non è un acceleratore, è una soglia. Quando l’aria intorno al sensore supera la soglia il contatto si apre, il radiatore continua a cedere calore ma senza assorbire corrente, e quando la temperatura scende di un grado o poco più il contatto si richiude. La spia luminosa segue il contatto, ed è per questo che si può contare a occhio.

Perché sbagliare qui sbaglia di due o tre volte

Un errore del 10% su una stima si perdona. Qui l’errore è di un fattore 2-4, ed è sistematico e sempre nello stesso verso: verso l’alto. È il motivo per cui in rete leggi che un radiatore a olio ti prosciuga la bolletta, e poi chi lo usa davvero racconta un’altra storia. Non stanno litigando su un’opinione: uno dei due sta moltiplicando i watt per le ore.

L’errore fa anche comprare male. Chi legge quei conti sceglie l’apparecchio più piccolo che trova, lo mette in una stanza troppo grande, e così ottiene l’unico caso in cui la formula sbagliata diventa giusta: il radiatore sottodimensionato lavora al 100% del tempo, non raggiunge mai la soglia e consuma davvero potenza × ore. Il modo più sicuro di spendere tanto è prendere troppo poca potenza.

Da cosa dipende, in ordine di peso

Tre cose, e nessuna riguarda il radiatore:

1. Quanto disperde la stanza. Isolamento delle pareti, tipo di infissi, superficie vetrata, quante pareti danno sull’esterno, se sopra c’è il tetto. È il fattore più pesante di tutti, e ci si può lavorare: ENEA scrive che eseguendo interventi di isolamento termico si può ridurre fino al 40% il consumo di combustibile.
2. Il salto termico, cioè la differenza fra la temperatura che chiedi dentro e quella che c’è fuori. È lineare: a parità di tutto, con 10 gradi di differenza la stanza disperde la metà che con 20.
3. La potenza che hai impostato. Più è alta, più basso è il ciclo di lavoro a parità di dispersione. Non cambia il consumo, cambia la velocità: la stessa stanza che chiede 500 W li può ricevere da un apparecchio a 1.000 W acceso metà del tempo o da uno a 2.000 W acceso un quarto del tempo. I kilowattora sono gli stessi.

La tabella per stimarlo prima di comprare

Prendiamo una stanza di 20 m² con due pareti esterne, altezza 2,70 m e una finestra pari a un ottavo del pavimento, dentro un’abitazione riscaldata: le dispersioni per i tre tipi di casa sono quelle calcolate in quanti watt per riscaldare una stanza e scalate qui sul salto termico reale. Termostato impostato su 20 °C, radiatore impostato a 2.000 W.

Temperatura esterna	Casa isolata	Casa media (anni ’80-’90)	Casa non isolata
−5 °C	23%	46%	72%
0 °C	18%	36%	57%
5 °C	14%	27%	43%
10 °C	9%	18%	29%

Il valore che vale per quasi tutti, quasi sempre, è quella riga centrale: fra il 15% e il 45%. Ed è il motivo per cui la stima «watt per ore» sbaglia di due o tre volte.

Il caso in cui il ciclo di lavoro è 100%

Se la dispersione della stanza supera la potenza impostata, il termostato non stacca mai e la temperatura si ferma sotto la soglia. Succede più spesso di quanto sembri: una stanza di 20 m² in mansarda non isolata chiede oltre 2.200 W nelle giornate fredde, cioè più di quanto un radiatore da presa possa dare. Lì il radiatore consuma davvero potenza × ore, e in più non raggiunge i 20 gradi. Se è il tuo caso, il problema non è l’apparecchio: le alternative stanno in come riscaldare una stanza senza termosifoni.

Vale anche il contrario, e va detto perché è il caso del bagno: nei primi minuti dopo un’accensione a freddo il ciclo di lavoro è sempre 100%, perché la soglia non è ancora stata raggiunta. Su un utilizzo di mezz’ora, la formula ingenua è quella giusta.

Come si misura davvero, in una sera

Stimare serve prima di comprare. Dopo, il ciclo di lavoro si misura, e nessuno dei tre metodi costa niente in tempo o in attrezzatura. Il numero che ottieni vale per la tua stanza, il tuo isolamento e le tue abitudini, e dopo averlo misurato una volta non lo rifai più.

Il metodo del contatore: gratis e preciso

Spegni tutti i carichi che puoi (frigorifero escluso, che va lasciato in pace) e leggi il totalizzatore in kWh del contatore elettronico. Accendi il radiatore, aspetta che raggiunga la soglia — venti o trenta minuti — e da quel momento leggi di nuovo. Lascia passare due ore e leggi una terza volta.

La differenza fra la seconda e la terza lettura, divisa per due ore e poi per la potenza in kW impostata, è il tuo ciclo di lavoro a regime. Esempio: 1,3 kWh in due ore con l’apparecchio a 2.000 W fa 1,3 / 2 / 2,0 = 0,325, cioè il 32,5%. Lo stesso conto lo puoi fare sui consumi orari del portale del distributore, se il tuo contatore li espone.

Il metodo della presa misuratore: il più comodo

Un misuratore di consumo da inserire fra la presa e la spina — sono venduti su Amazon come «wattmetro» o «misuratore di consumo energetico» — totalizza i kilowattora e in più mostra l’assorbimento istantaneo. Verifica che sia dichiarato per almeno 16 A e 3.680 W: su un carico da 2.000 W continuativi un modello sottodimensionato scalda, ed è l’unico rischio di questa misura.

Lasciandolo attaccato per una serata intera ottieni il dato che serve davvero — i kilowattora reali di una sera tipo — senza dover calcolare niente. È anche l’unico modo di scoprire che il tuo ciclo di lavoro cambia parecchio fra novembre e gennaio.

Il metodo dell’orologio: guardare la spia

Il più rudimentale e sorprendentemente affidabile. Una volta raggiunta la temperatura, cronometra per un’ora i tempi in cui la spia luminosa è accesa. La somma dei minuti accesi diviso 60 è il ciclo di lavoro. Su un radiatore a olio i cicli sono lunghi — l’inerzia del corpo rallenta il sensore — quindi in un’ora ne conti tre o quattro, non trenta: si segue senza impazzire.

Cosa fartene del numero

Due cose. La prima: moltiplicalo per la potenza e per le ore, e hai la tua spesa reale in bolletta, non una stima. La seconda, più utile: misuralo di nuovo dopo aver cambiato una cosa sola. Chiudere la porta della stanza, tirare le tapparelle al tramonto, abbassare la soglia di un grado. Il ciclo di lavoro è l’unico strumento che hai per sapere se quel gesto ha davvero funzionato o se ti sei solo raccontato di sì.

Il conto in euro, con la tariffa scritta e datata

Un consumo in kilowattora diventa una spesa solo moltiplicandolo per il prezzo dell’energia, e quel prezzo va dichiarato e datato o il conto non vale niente. Qui usiamo il riferimento ufficiale dell’Autorità, in vigore mentre scriviamo, e in fondo trovi come sostituirlo con il tuo.

Il prezzo del kilowattora che usiamo

Dal 1° luglio 2026 ARERA ha fissato per il cliente tipo in Maggior Tutela un prezzo di riferimento di 31,63 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse: 16,92 centesimi di approvvigionamento dell’energia, 2,11 di commercializzazione al dettaglio, 6,18 di trasporto e gestione del contatore, 3,32 di oneri di sistema e 3,10 di imposte. Tutti i conti che seguono usano 0,3163 €/kWh.

Se hai un contratto sul mercato libero il tuo numero è diverso, e lo trovi in bolletta alla voce della spesa per la materia energia, comprensiva di oneri e imposte. Il metodo non cambia: sostituisci il valore e rifai le due moltiplicazioni.

Quanto costa un’ora, piena e reale

La colonna di sinistra è l’ora con la resistenza sempre alimentata: succede solo nei primi minuti o su un apparecchio sottodimensionato. La colonna di destra è l’ora che vivi davvero, con un ciclo di lavoro del 30%.

Potenza impostata	Un’ora a resistenza sempre alimentata	Un’ora reale al 30% di ciclo
700 W	22 centesimi	6,6 centesimi
900 W	28 centesimi	8,5 centesimi
1.000 W	32 centesimi	9,5 centesimi
1.200 W	38 centesimi	11,4 centesimi
1.500 W	47 centesimi	14,2 centesimi
2.000 W	63 centesimi	19,0 centesimi
2.500 W	79 centesimi	23,7 centesimi

Energia a 0,3163 €/kWh, riferimento ARERA per il cliente tipo in Maggior Tutela in vigore dal 1° luglio 2026. I livelli di potenza sono quelli dichiarati nei cataloghi dei costruttori citati sopra.

Perché la scala è lineare, e cosa significa

Raddoppiando la potenza raddoppia il costo orario, sempre. Non c’è nessuna soglia di efficienza, nessun punto di lavoro ottimale, nessun modello che a 2.000 W costi meno di due modelli da 1.000. Significa che l’unica variabile su cui puoi agire è il tempo: il ciclo di lavoro, cioè la dispersione della stanza e la soglia che imposti. Il resto è aritmetica fissa.

Tre scenari concreti, dal giorno alla stagione

I numeri isolati non dicono niente. Qui sotto ci sono tre modi reali di usare un radiatore a olio, con il consumo giornaliero, la spesa in bolletta del mese e quella dell’intera stagione, e accanto il conto sbagliato che troveresti altrove. La stagione è presa come 180 giorni, da metà ottobre a metà aprile.

Camera da letto, otto ore di notte

Radiatore impostato a 1.000 W, soglia bassa perché di notte bastano 17-18 gradi, ciclo di lavoro misurato tipicamente intorno al 30%. Fa 1,0 × 8 × 0,30 = 2,4 kWh a notte, cioè 76 centesimi. Sul mese sono circa 23 euro in bolletta, sulla stagione intera poco meno di 137 euro di energia.

Il conto ingenuo — 1,0 × 8 = 8 kWh — darebbe 2,53 euro a notte e oltre 455 euro sull’intera stagione. Sono più di trecento euro di differenza su una scelta che qualcuno prende leggendo quel numero.

La stanza dove stai tutto il giorno

Radiatore a 2.000 W, dieci ore, ciclo di lavoro 35% perché la soglia è più alta (20-21 gradi) e la stanza è più grande. Fa 2,0 × 10 × 0,35 = 7 kWh al giorno, cioè 2,21 euro. Sul mese sono circa 66 euro in bolletta e sulla stagione quasi 400 euro di energia: qui l’elettrico a resistenza comincia a pesare davvero, ed è il caso in cui vale la pena ragionare su un’altra tecnologia prima che sull’apparecchio.

Il bagno, mezz’ora la mattina

Radiatore a 2.000 W per trenta minuti da freddo: la soglia non viene mai raggiunta, quindi il ciclo di lavoro è 100% e il conto ingenuo per una volta è quello giusto. Fa 1 kWh al giorno, 32 centesimi, circa 9,50 euro al mese in bolletta e 57 euro sulla stagione.

È lo scenario in cui il radiatore a olio è l’apparecchio meno adatto, non per il consumo ma per l’inerzia: in mezz’ora è appena tiepido. La scelta fra gli apparecchi per questo uso, con i pro e i contro di ciascuno, sta in termoventilatore o radiatore a olio.

I tre scenari a confronto

Scenario	kWh al giorno	Spesa del mese	Spesa della stagione	Lo stesso conto senza ciclo di lavoro
Camera, 8 h a 1.000 W	2,4	23 euro	137 euro	455 euro a stagione
Soggiorno, 10 h a 2.000 W	7,0	66 euro	399 euro	1.139 euro a stagione
Bagno, 0,5 h a 2.000 W	1,0	9,50 euro	57 euro	57 euro a stagione

Energia a 0,3163 €/kWh (ARERA, dal 1° luglio 2026). Mese di 30 giorni, stagione di 180 giorni.

La riga del bagno è quella che spiega tutto: è l’unico caso in cui le due colonne finali coincidono, perché è l’unico in cui il termostato non stacca mai.

«Consumano il 75% in meno»: dove nasce e perché è falsa

Cercando questa domanda incontri quasi subito una frase ricorrente: i radiatori a olio consumerebbero il 75% in meno dei modelli tradizionali. È falsa, ed è interessante perché dentro contiene un pezzo di verità — quello del ciclo di lavoro — usato per dimostrare una cosa che non dimostra.

Dove si legge, alla lettera

La frase circola identica su più pagine posizionate su questa ricerca. Su una si legge che «in generale i radiatori a olio consumano il 75% in meno dei modelli tradizionali»; su un’altra che «la disponibilità sul mercato di radiatori ad olio a basso consumo permette di scegliere modelli che consumano circa il 75% in meno rispetto a quelli tradizionali»; su una terza, quasi parola per parola, la stessa cosa. Nessuna delle tre dichiara una misura, un metodo o una fonte, e per questo non le linkiamo: non sono fonti, sono la stessa frase copiata.

Cosa c’è di vero, dentro l’errore

La giustificazione che tutte e tre danno è corretta: una volta raggiunta la temperatura fissata, l’apparecchio si spegne e si riaccende quando si è raffreddato. Verissimo — è il ciclo di lavoro, ed è esattamente il motivo per cui un radiatore a olio consuma molto meno di quanto dica la targhetta.

Il salto logico è nel paragone. Quel risparmio non è del radiatore a olio rispetto a un altro apparecchio: è dello stesso apparecchio con il termostato rispetto a sé stesso senza termostato. Un termoconvettore, una stufetta ceramica, un pannello a parete con termostato fanno la stessa identica cosa e ottengono lo stesso identico effetto.

Il paragone non esiste, e si vede dalla definizione

Prova a rispondere alla domanda: che cos’è un «modello tradizionale»? Non esiste una categoria di prodotto con quel nome, non esiste un valore di riferimento, non esiste una prova normalizzata che produca quel 75%. Un numero senza un termine di paragone definito non è un dato, è una figura retorica.

E non esiste nemmeno una classe di legge dei «radiatori a olio a basso consumo». Il regolamento (UE) 2024/1103 sulla progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale fissa per gli apparecchi elettrici portatili un’unica soglia di efficienza energetica stagionale, non inferiore al 44,7%, uguale per tutti: sotto quella soglia non si vende, sopra non c’è una graduatoria. Attenzione anche a quello che leggi in rete su questo punto: il regolamento precedente, il 2015/1188, è abrogato dal 1° luglio 2025 (articolo 10 del nuovo testo) e mezza pagina dei risultati lo cita ancora come se fosse in vigore. Cosa significa quel 44,7% su un apparecchio che converte il 100% dell’elettricità in calore è spiegato in quanto consuma una stufa elettrica.

L’errore gemello: i kilowatt al giorno

Sulla stessa ricerca gira anche la forma opposta, cioè il conto senza ciclo di lavoro. Una delle pagine posizionate — una traduzione automatica dallo spagnolo — scrive che un radiatore da 1.500 W usato sei ore al giorno consuma «9 kilowatt al giorno», e che «diversi produttori possono progettare radiatori con diversi livelli di efficienza».

Ci sono due errori in tre righe. I kilowatt sono una potenza, i kilowattora un’energia: «9 kilowatt al giorno» non significa niente. E i produttori non progettano resistenze con efficienze diverse, perché una resistenza elettrica converte in calore tutto quello che assorbe e non c’è margine sopra il 100%. Quando una pagina sbaglia le unità di misura, il numero che ne esce non va corretto: va buttato.

Le tre leve che spostano davvero la bolletta

Dato che il costo orario è fisso e lineare, tutto quello che puoi fare agisce su una sola cosa: quanti minuti la resistenza resta alimentata. Le leve reali sono tre, e nessuna delle tre è un accessorio da comprare.

Il termostato: la soglia, non l’acceleratore

È la leva più potente e la più fraintesa. Portare la manopola al massimo non scalda più in fretta: scalda per più tempo, fino a una temperatura più alta. La velocità la decide la potenza impostata con gli interruttori, non il termostato.

Un grado in meno sulla soglia riduce il salto termico e quindi la dispersione, e la dispersione è il numeratore del ciclo di lavoro. Su un salto termico tipico di 15 gradi, un grado vale circa il 7% del consumo. Da 21 a 19 gradi in una stanza sono quasi il 14% di kilowattora in meno, a parità di ore di accensione.

Il timer, e il cronotermostato che a volte c’è già

Il timer meccanico a 24 ore dei radiatori a olio non è un accessorio decorativo. Il manuale De'Longhi descrive il disco a dentini in cui ogni dentino corrisponde a un periodo di 15 minuti: significa che puoi far partire il radiatore mezz’ora prima della sveglia e farlo staccare quando esci, senza ricordartene. I modelli digitali fanno la stessa cosa da display, e il catalogo Olimpia Splendid dichiara il timer 24 h sulla serie Digital e sul modello Turbo Timer.

La differenza fra programmare e ricordarsi non si misura in percentuali di efficienza: si misura nelle ore in cui l’apparecchio sarebbe rimasto acceso a vuoto. Su un uso mattutino sono facilmente un’ora al giorno, cioè un sesto della stagione.

La potenza giusta, che quasi sempre significa scendere

La tentazione, quando si ha freddo, è salire di potenza. Nella maggior parte dei casi la mossa giusta è l’opposto: se la stanza raggiunge la soglia e il termostato stacca, la potenza in eccesso non serve a niente e in compenso occupa il contatore. Scendere al livello intermedio allunga il tempo di salita e lascia i kilowattora praticamente identici.

Salire ha senso in un solo caso: quando la stanza non raggiunge la soglia, cioè quando il ciclo di lavoro misurato è 100%. Lì non stai risparmiando, stai solo stando al freddo.

E la fascia oraria, che conta solo se hai la tariffa giusta

Se hai un contratto multiorario, la sera dopo le 19 e il fine settimana costano meno del pomeriggio feriale, e spostare l’uso pesante in quelle ore vale qualcosa. Ma nel riferimento ARERA citato sopra il prezzo della materia energia è poco più della metà della spesa totale: gli oneri, il trasporto e le imposte non cambiano con l’ora. Il vantaggio reale è quindi più piccolo di quanto la differenza sulla materia energia faccia sembrare, e su una tariffa monoraria è esattamente zero. Prima di riorganizzare le abitudini, controlla in bolletta quale delle due hai.

Cosa non abbassa il consumo, anche se te lo dicono

Tre cose girano come accorgimenti di risparmio e non lo sono. Dirlo è più utile che aggiungere un quarto consiglio: ognuna di queste, creduta, fa spendere di più perché sposta l’attenzione dalle leve che funzionano.

L’inerzia dell’olio non è energia gratis

Il calore che il radiatore continua a emettere dopo lo spegnimento è energia che hai già pagato, accumulata nel metallo e nel fluido. Un ordine di grandezza: il catalogo Olimpia Splendid dichiara per il Caldorad 9 Digital un peso di 10,6 kg di cui 1,95 kg di olio. Portare quella massa da temperatura ambiente a regime richiede intorno a un decimo di kilowattora, cioè poco più di tre centesimi in bolletta — e quell’energia torna nella stanza quando il radiatore si raffredda.

Quindi l’inerzia non fa risparmiare e non fa sprecare: sposta il calore nel tempo. È un vantaggio di comfort reale e una voce di bilancio nulla. Chi te la vende come risparmio sta contando due volte la stessa energia.

Il numero di alette non è un dato di consumo

Sette, nove, undici, tredici elementi: cambiano la superficie di scambio e quindi la velocità con cui il calore passa nella stanza, e cambiano il volume che l’apparecchio riesce a servire — il catalogo Olimpia Splendid dichiara 50 m³ per il Caldorad 7, 60 m³ per il 9 e 75 m³ per l’11 e per l’Humi 13. Non cambiano i kilowattora: quelli li decide la potenza impostata e il ciclo di lavoro.

«Basso consumo» sulla scatola

Sulla confezione di un riscaldatore a resistenza è una formula pubblicitaria priva di contenuto tecnico. Nella pratica indica quasi sempre due cose lecite ma diverse dal risparmio: la presenza di un modo eco che lavora a potenza ridotta — cioè scalda meno — oppure la presenza di un termostato, che hanno tutti. Se una scheda dichiara un risparmio percentuale senza dire rispetto a cosa, quel numero non è confrontabile con niente.

E un caso in cui il consumo sale davvero, silenziosamente: un termostato guasto che non stacca più. L’apparecchio funziona, scalda, sembra normale, e lavora al 100% del tempo raddoppiando o triplicando la bolletta. Prima di sostituirlo vale la pena capire se il guasto è riparabile: lo strumento conviene ripararlo confronta il costo dell’intervento con quello di un apparecchio nuovo e ti dice quale delle due strade ha senso.

Domande frequenti

Quanto consuma un radiatore a olio da 2.000 W in un’ora?

Assorbe 2 kWh solo se la resistenza resta alimentata per tutti i sessanta minuti, cosa che accade nei primi minuti dopo l’accensione o se l’apparecchio è sottodimensionato per la stanza. A regime, con il termostato che lavora, un’ora reale sta più spesso fra 0,4 e 0,9 kWh, cioè fra 13 e 28 centesimi in bolletta a 0,3163 €/kWh.

Quanto consuma un radiatore a olio in un mese?

Dipende da potenza, ore e ciclo di lavoro, e senza i tre numeri qualunque risposta è inventata. Per fissare le idee: otto ore a notte a 1.000 W con ciclo al 30% fanno circa 72 kWh al mese, cioè intorno ai 23 euro in bolletta; dieci ore al giorno a 2.000 W con ciclo al 35% fanno 210 kWh, cioè circa 66 euro al mese di energia.

Il radiatore a olio consuma di più all’accensione?

Non assorbe un picco superiore alla potenza di targa: le resistenze elettriche non hanno spunto come i motori. Consuma di più nel senso che nella fase di salita il ciclo di lavoro è 100% e deve anche portare in temperatura la propria massa metallica, che sono circa un decimo di kilowattora una tantum. Dopo venti o trenta minuti il consumo scende al valore di mantenimento.

Conviene tenerlo sempre acceso a bassa potenza o accenderlo e spegnerlo?

Per una stanza usata alcune ore al giorno conviene accenderlo e spegnerlo, meglio se con il timer. Tenere una soglia bassa attiva tutto il giorno significa pagare il mantenimento anche nelle ore in cui non c’è nessuno, e il piccolo costo dell’avviamento non compensa mai quelle ore. Il caso opposto è la casa dove resti tutto il giorno: lì la soglia continua vince, perché di avviamenti non ce ne sono comunque.

Il radiatore a olio consuma quando la spia è spenta?

No. A spia spenta il contatto del termostato è aperto e la resistenza non è alimentata: il calore che senti è quello già accumulato nel corpo dell’apparecchio. L’unico assorbimento residuo è quello dell’elettronica nei modelli digitali, trascurabile in bolletta. Se la spia non si spegne mai, o la soglia è troppo alta o la stanza disperde più della potenza impostata.

Quanti watt scegliere per non consumare troppo?

La potenza non determina il consumo, determina la velocità: un apparecchio più potente scalda prima e sta acceso meno tempo, a parità di kilowattora. Sceglila in base alla dispersione della stanza, verificando che la potenza massima la superi con un margine, e usa poi il livello intermedio come impostazione abituale. Il calcolo per metratura e tipo di casa sta in quanti watt per riscaldare una stanza.

Il radiatore a olio consuma meno di un termoventilatore?

A parità di watt impostati e di ore di funzionamento no, consumano identico, perché entrambi sono resistenze elettriche. Le differenze reali stanno altrove — velocità, rumore, sicurezza, quanto tempo l’apparecchio resta effettivamente acceso — e il confronto completo fra i due sta in termoventilatore o radiatore a olio.